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七四式 - 19/7/9(火) 21:25 - |
▼321さん：
七四式です。
・12ポイントのレンチは、ドライブシャフトとミッションの接続部で
使用します。
・スイングアームのナットは、ネプロス(KTCの高いやつ）の27ｍｍの
ソケット(1/2サイズ)が丁度良かったと思います。
(ソケットの外周は、35.1mm)
・ちょっと苦労するかもしれないのが、セルモータの固定ナット(一か所)が
ミッションに固定されてるのですが、場所が狭く工具によって入らない
可能性もあります。
・スイングアームを外す際に注意しないと、スイングアームの中のオイル
がこぼれます。
・あとミッションは、外しても案外軽いので、1人でも持てます。
どこまで、作業されるか解りませんが、無理なされない様に頑張ってください。
(修理後、お店に確認してもらうのが良いかもしれません）
七四式です。
・12ポイントのレンチは、ドライブシャフトとミッションの接続部で
使用します。
・スイングアームのナットは、ネプロス(KTCの高いやつ）の27ｍｍの
ソケット(1/2サイズ)が丁度良かったと思います。
(ソケットの外周は、35.1mm)
・ちょっと苦労するかもしれないのが、セルモータの固定ナット(一か所)が
ミッションに固定されてるのですが、場所が狭く工具によって入らない
可能性もあります。
・スイングアームを外す際に注意しないと、スイングアームの中のオイル
がこぼれます。
・あとミッションは、外しても案外軽いので、1人でも持てます。
どこまで、作業されるか解りませんが、無理なされない様に頑張ってください。
(修理後、お店に確認してもらうのが良いかもしれません）
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321 - 19/7/9(火) 8:07 - |
ををつか様、七四式様、ＯＴＴＯ様
素早く的確なアドバイス、感謝致します。
クラッチケーブルに関しましては、目視した限りレバー側・
ミッション側共に裂けはないように見受けられました。
本日ケーブルを外して尚確認してみます。
不具合解消に必要な部品を本日発注する予定です。
部品到着までキャブをOHしたり、スイングアーム分解時に必須の
27mmディープを鉄工所で削って貰ったり、気長に待ちます。
ミッション外した段階で皆様に途中経過報告致します。
七四式様、
スイングアームを外すソケットは27mmディープの12ポイント
でしたでしょうか？
素早く的確なアドバイス、感謝致します。
クラッチケーブルに関しましては、目視した限りレバー側・
ミッション側共に裂けはないように見受けられました。
本日ケーブルを外して尚確認してみます。
不具合解消に必要な部品を本日発注する予定です。
部品到着までキャブをOHしたり、スイングアーム分解時に必須の
27mmディープを鉄工所で削って貰ったり、気長に待ちます。
ミッション外した段階で皆様に途中経過報告致します。
七四式様、
スイングアームを外すソケットは27mmディープの12ポイント
でしたでしょうか？
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ＯＴＴＯ - 19/7/9(火) 1:33 - |
▼321さん：
季節がら湿気が多いので貼り付くことがあります。
特に／５−／７（１９８０）までがクラッチの材質によりサビが出て
ハンドレバーを握っただけではリリースされないことがあります。
念入りに洗車したり、クラッチを分解した後に起こりやすいです。
クラッチケーブルのほつれ、レリーズ部の故障がシロなら
貼り付きの可能性が高いように思います。
季節がら湿気が多いので貼り付くことがあります。
特に／５−／７（１９８０）までがクラッチの材質によりサビが出て
ハンドレバーを握っただけではリリースされないことがあります。
念入りに洗車したり、クラッチを分解した後に起こりやすいです。
クラッチケーブルのほつれ、レリーズ部の故障がシロなら
貼り付きの可能性が高いように思います。
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クリニカルビーマー - 19/7/8(月) 23:29 - |
いつもお世話になります。
ここ数日の出来事ですが、発進時（半クラッチ時）のみ『コトコト』と振動を伴う異音がします。
最初はミッションアウトプットとユニバーサルジョイントフランジの締結ボルトの緩み？もしくはユニバーサルジョイントの破損？と思いました。
メインスタンドを掛け、リヤタイヤを回しても異音や振動はありません。
当然、押し歩いても違和感はありません。
そこで検索行ったところ、以下過去ログにあたりました。
以下ＯＴＴＯ様回答です。
年式、走行距離が判りませんがユニバーサルジョイントのアソビはゼロです。
リア側のカップリングも走行時に気になるようなショックは出ません。
ギアボックスのベアリングが損傷するとメインスタンドが戻った時のようなショックを
感じることがあります。
通常、ニュートラルで後輪をとてもゆっくり回し、不円滑感があればベアリング損傷です。
ただ症状が進むとゴリゴリ感は無くなってしまいます。ドレンプラグのマグネットに
鉄粉がてんこ盛りしていればビンゴです。
１９８０年以降のＤ・シャフトはダンパー入りで多走行車はアソビが大きくなります。
発進時の半クラッチでミート具合で音が出ることはありますが５万キロ以下なら
あまり症状は出ないと思います。
やはりダンパーが原因でしょうか？
ここ数日の出来事ですが、発進時（半クラッチ時）のみ『コトコト』と振動を伴う異音がします。
最初はミッションアウトプットとユニバーサルジョイントフランジの締結ボルトの緩み？もしくはユニバーサルジョイントの破損？と思いました。
メインスタンドを掛け、リヤタイヤを回しても異音や振動はありません。
当然、押し歩いても違和感はありません。
そこで検索行ったところ、以下過去ログにあたりました。
以下ＯＴＴＯ様回答です。
年式、走行距離が判りませんがユニバーサルジョイントのアソビはゼロです。
リア側のカップリングも走行時に気になるようなショックは出ません。
ギアボックスのベアリングが損傷するとメインスタンドが戻った時のようなショックを
感じることがあります。
通常、ニュートラルで後輪をとてもゆっくり回し、不円滑感があればベアリング損傷です。
ただ症状が進むとゴリゴリ感は無くなってしまいます。ドレンプラグのマグネットに
鉄粉がてんこ盛りしていればビンゴです。
１９８０年以降のＤ・シャフトはダンパー入りで多走行車はアソビが大きくなります。
発進時の半クラッチでミート具合で音が出ることはありますが５万キロ以下なら
あまり症状は出ないと思います。
やはりダンパーが原因でしょうか？
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七四式 - 19/7/8(月) 21:44 - |
▼321さん：
七四式です。
79年のR100RSは、クラッチレリーズベアリング(図4)にニードルベアリングが
使用されていると思われますので、そのベアリングが破損して、クラッチが
切れない状態なのかと思います。
ちなみに、過去3回破損しました。
(原因は、クラッチ半減キット装着後の、クラッチの遊び調整不足）
ベアリングの交換は、ミッションを降ろす必要がありますが、その際、
スイングアームも外す必要があります。
(12ポイントのレンチ、ジャッキや、ウマが必要になります）
また、ベアリング周辺のパーツも損傷しているので、ブッシュロッド含む
部品(図1〜図5)も一緒に交換した方が、安心だと思います。
交換後の対策としては、ミッション側でクラッチの遊びを多くし、
クラッチレバー(ワイヤー)で適切な握り位置にすると良いと思います。
とりあえず、ををつかさんが言われた、クラッチワイヤーを
確認してからで判断してみてください。
七四式です。
79年のR100RSは、クラッチレリーズベアリング(図4)にニードルベアリングが
使用されていると思われますので、そのベアリングが破損して、クラッチが
切れない状態なのかと思います。
ちなみに、過去3回破損しました。
(原因は、クラッチ半減キット装着後の、クラッチの遊び調整不足）
ベアリングの交換は、ミッションを降ろす必要がありますが、その際、
スイングアームも外す必要があります。
(12ポイントのレンチ、ジャッキや、ウマが必要になります）
また、ベアリング周辺のパーツも損傷しているので、ブッシュロッド含む
部品(図1〜図5)も一緒に交換した方が、安心だと思います。
交換後の対策としては、ミッション側でクラッチの遊びを多くし、
クラッチレバー(ワイヤー)で適切な握り位置にすると良いと思います。
とりあえず、ををつかさんが言われた、クラッチワイヤーを
確認してからで判断してみてください。
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ををつか - 19/7/8(月) 20:38 - |
▼321さん：
>さて題名にもあるように、クラッチが繋がらない現象が起きています。
>1週間前は調子よく走行出来ておりました。（ただ以前からニュートラル
>に入り難いという懸念事項はありました）
クラッチが繋がらないと言うより、クラッチが切れない症状ですよね。
まず疑うべきは、クラッチケーブルの切れかかり、二番目はクラッチ
プッシュロッド回りの不都合ですね。
ニュートラルに入り難かったという前駆症状からして、クラッチケーブル
を疑うのがまず最初ですね。
クラッチケーブルは、ギアボックス側で切れやすいです、素線の何本か
が切れているとケーブル全体が伸び、クラッチが切れなくなります。
最初にクラッチケーブルをチェックしてください。
クラッチケーブルが健全なら、ギアボックス内を通るリリースベアリング
プッシュロッドなどの疑いですね。
切れない症状ですから、オイル漏れからオイルが回りクラッチが滑ってる
と言うことでは無いと思います。
>さて題名にもあるように、クラッチが繋がらない現象が起きています。
>1週間前は調子よく走行出来ておりました。（ただ以前からニュートラル
>に入り難いという懸念事項はありました）
クラッチが繋がらないと言うより、クラッチが切れない症状ですよね。
まず疑うべきは、クラッチケーブルの切れかかり、二番目はクラッチ
プッシュロッド回りの不都合ですね。
ニュートラルに入り難かったという前駆症状からして、クラッチケーブル
を疑うのがまず最初ですね。
クラッチケーブルは、ギアボックス側で切れやすいです、素線の何本か
が切れているとケーブル全体が伸び、クラッチが切れなくなります。
最初にクラッチケーブルをチェックしてください。
クラッチケーブルが健全なら、ギアボックス内を通るリリースベアリング
プッシュロッドなどの疑いですね。
切れない症状ですから、オイル漏れからオイルが回りクラッチが滑ってる
と言うことでは無いと思います。
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321 - 19/7/8(月) 9:35 - |
![[添付]](./brd/myk/image/clip_icon.gif){kind=icon}
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321 - 19/7/8(月) 9:25 - |
いつもお世話になっております。
1979年式R100RS所有の321です。
いつも諸先輩方のアドバイス、有難う御座います。
さて題名にもあるように、クラッチが繋がらない現象が起きています。
1週間前は調子よく走行出来ておりました。（ただ以前からニュートラル
に入り難いという懸念事項はありました）
6日の朝、いつものようにエンジンをかけ暫く暖気した後、さあ出発と
クラッチを握ってギアを入れるとエンストします。何回試みても同じ
症状なので、ミッションギアへのダメージが心配なのとケーブルの遊び調整
では改善しそうもなかったので、その日の走行は諦めました。
早速、外装・マフラー・キャブを外しミッションにアクセス出来る状態には
しております。
色々とネットを調べた結果、オイルで滑っているのではないかと推測して
います。添付ファイルのクランクシャフトオイルシール6.、及びオイル
ポンプのオイルシール。走行距離は15,500kmなのでクラッチ自体の消耗は
考え難い。40年経過車両なので、シール関係の劣化かも。
ただ、ここまでの整備になると色々と特殊工具を揃えないといけないので
躊躇しているところが正直な気持ちです。
管理人様のメンテナンス情報クラッチ交換を読むと、クラッチプッシュロッド
周りの部品一式を交換すると直りそうな気もします。（添付ファイル1.〜6.の
部品）
どなたか過去に似たような症状が出た方、いらっしゃいませんでしょうか？
宜しくお願いします。
1979年式R100RS所有の321です。
いつも諸先輩方のアドバイス、有難う御座います。
さて題名にもあるように、クラッチが繋がらない現象が起きています。
1週間前は調子よく走行出来ておりました。（ただ以前からニュートラル
に入り難いという懸念事項はありました）
6日の朝、いつものようにエンジンをかけ暫く暖気した後、さあ出発と
クラッチを握ってギアを入れるとエンストします。何回試みても同じ
症状なので、ミッションギアへのダメージが心配なのとケーブルの遊び調整
では改善しそうもなかったので、その日の走行は諦めました。
早速、外装・マフラー・キャブを外しミッションにアクセス出来る状態には
しております。
色々とネットを調べた結果、オイルで滑っているのではないかと推測して
います。添付ファイルのクランクシャフトオイルシール6.、及びオイル
ポンプのオイルシール。走行距離は15,500kmなのでクラッチ自体の消耗は
考え難い。40年経過車両なので、シール関係の劣化かも。
ただ、ここまでの整備になると色々と特殊工具を揃えないといけないので
躊躇しているところが正直な気持ちです。
管理人様のメンテナンス情報クラッチ交換を読むと、クラッチプッシュロッド
周りの部品一式を交換すると直りそうな気もします。（添付ファイル1.〜6.の
部品）
どなたか過去に似たような症状が出た方、いらっしゃいませんでしょうか？
宜しくお願いします。
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ひげ爺 - 19/7/6(土) 20:26 - |
▼ちゃっぴーさん：
>ヤフオクで中古品の電圧計を購入し交換したところ
>ピシャっと安定しました。
>電装品はちょこちょこ更新考えてみます。
>電圧計も修理して予備品ストックへ。
結果としては電圧計でした？
交換時に配線を弄るので、案外接触不良だったとか？
ダンパーの効いた電圧計だと最高なんですが、滅多にお目見に掛かりませんね。
>ヤフオクで中古品の電圧計を購入し交換したところ
>ピシャっと安定しました。
>電装品はちょこちょこ更新考えてみます。
>電圧計も修理して予備品ストックへ。
結果としては電圧計でした？
交換時に配線を弄るので、案外接触不良だったとか？
ダンパーの効いた電圧計だと最高なんですが、滅多にお目見に掛かりませんね。
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ちゃっぴー - 19/7/6(土) 8:02 - |
▼ひげ爺さん：
>>R100RS（2本サス 後期）にて、充電対策で公用車用レギュレーターに交換しました。低回転から充電開始し14V付近まで昇圧しますが、14V付近で電圧が安定しません（電圧計の針が大きく振れた後に安定する）。アイドリング時は安定します。加速時・減速時の3000RPM付近でも電圧計が大きく振れる場合があります。
>
>ネットでググって見ました。
>公用車用レギュレーターで不安定な症状が出てた記事が有りました。
>ＩＣタイプなので不安定になるのは？？？
>もう一度チャレンジして見て下さい、デジタルかアナログ電圧計が有れば比較できますが・・・・
ヤフオクで中古品の電圧計を購入し交換したところ
ピシャっと安定しました。
電装品はちょこちょこ更新考えてみます。
電圧計も修理して予備品ストックへ。
アドバイスありがとうございました。
>>R100RS（2本サス 後期）にて、充電対策で公用車用レギュレーターに交換しました。低回転から充電開始し14V付近まで昇圧しますが、14V付近で電圧が安定しません（電圧計の針が大きく振れた後に安定する）。アイドリング時は安定します。加速時・減速時の3000RPM付近でも電圧計が大きく振れる場合があります。
>
>ネットでググって見ました。
>公用車用レギュレーターで不安定な症状が出てた記事が有りました。
>ＩＣタイプなので不安定になるのは？？？
>もう一度チャレンジして見て下さい、デジタルかアナログ電圧計が有れば比較できますが・・・・
ヤフオクで中古品の電圧計を購入し交換したところ
ピシャっと安定しました。
電装品はちょこちょこ更新考えてみます。
電圧計も修理して予備品ストックへ。
アドバイスありがとうございました。
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あきぼん - 19/5/19(日) 21:26 - |
▼ひげ爺さん：
>これは交換ですね、他にも焼損した配線有りませんか？
ご心配ありがとうございます。カプラーが数個焦げているような感じですが
目をつむってしまいました汗。
バッテリー直下・ＩＧ・ヘッドライトリレーにヒューズをかませて様子を見ようと思います。
>これは交換ですね、他にも焼損した配線有りませんか？
ご心配ありがとうございます。カプラーが数個焦げているような感じですが
目をつむってしまいました汗。
バッテリー直下・ＩＧ・ヘッドライトリレーにヒューズをかませて様子を見ようと思います。
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ひげ爺 - 19/5/18(土) 22:47 - |
▼あきぼんさん：
>▼ひげ爺さん：
>本日、ハーネスを点検してみました。オカメを開けてみたらダイオードボードからスターターモーターへつながる太いコードに焼けた後がありました。
これは交換ですね、他にも焼損した配線有りませんか？
>▼ひげ爺さん：
>本日、ハーネスを点検してみました。オカメを開けてみたらダイオードボードからスターターモーターへつながる太いコードに焼けた後がありました。
これは交換ですね、他にも焼損した配線有りませんか？
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あきぼん - 19/5/18(土) 22:47 - |
▼管理人 青ちゃんさん：
すみませんでした。以後気をつけます。
本ページの使い方がわからず削除ボタンを押してしまいました。
重ねて申し訳ありませんでした。
すみませんでした。以後気をつけます。
本ページの使い方がわからず削除ボタンを押してしまいました。
重ねて申し訳ありませんでした。
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あきぼん - 19/5/18(土) 22:44 - |
▼ひげ爺さん：
本日、ハーネスを点検してみました。オカメを開けてみたらダイオードボードからスターターモーターへつながる太いコードに焼けた後がありました。
本日、ハーネスを点検してみました。オカメを開けてみたらダイオードボードからスターターモーターへつながる太いコードに焼けた後がありました。
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管理人 青ちゃん - 19/5/18(土) 2:56 - |
▼あきぼんさん：
>ひげ爺さん、日本サスおじさんいつもありがとうございます。
日本サスおじさんではなく
二本サスおじさんです。
ハンドル名は間違わないように。
>ひげ爺さん、日本サスおじさんいつもありがとうございます。
日本サスおじさんではなく
二本サスおじさんです。
ハンドル名は間違わないように。
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ひげ爺 - 19/5/16(木) 15:50 - |
▼あきぼんさん：
>>特に重要なヘッドライト・ＩＧは15A、クラクション・ウインカーも15A、他はそんなに食わないので10Aでも・・・・
>バッテリー直下は３０Ａ、各部のプラスの配線に１０Ａのヒューズを入れたらいいのですか？
前記の容量でだ丈夫かと？
>太い黒い皮膜を剥くのにも抵抗があるのでヒューズが切れないようでしたらこのまま乗っていようかな(^_^)v
被覆が見えなかったら大丈夫ですが、取り敢えずテーピングだけはした方が賢明です。
>>特に重要なヘッドライト・ＩＧは15A、クラクション・ウインカーも15A、他はそんなに食わないので10Aでも・・・・
>バッテリー直下は３０Ａ、各部のプラスの配線に１０Ａのヒューズを入れたらいいのですか？
前記の容量でだ丈夫かと？
>太い黒い皮膜を剥くのにも抵抗があるのでヒューズが切れないようでしたらこのまま乗っていようかな(^_^)v
被覆が見えなかったら大丈夫ですが、取り敢えずテーピングだけはした方が賢明です。
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あきぼん - 19/5/16(木) 10:32 - |
>特に重要なヘッドライト・ＩＧは15A、クラクション・ウインカーも15A、他はそんなに食わないので10Aでも・・・・
この週末に各部にヒューズを入れる工事をしてから電源を入れてテストしてみたいと思います。(^_^)v
バッテリー直下は３０Ａ、各部のプラスの配線に１０Ａのヒューズを入れたらいいのですか？
太い黒い皮膜を剥くのにも抵抗があるのでヒューズが切れないようでしたらこのまま乗っていようかな(^_^)v
この週末に各部にヒューズを入れる工事をしてから電源を入れてテストしてみたいと思います。(^_^)v
バッテリー直下は３０Ａ、各部のプラスの配線に１０Ａのヒューズを入れたらいいのですか？
太い黒い皮膜を剥くのにも抵抗があるのでヒューズが切れないようでしたらこのまま乗っていようかな(^_^)v
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ひげ爺 - 19/5/15(水) 13:59 - |
▼あきぼんさん：
>>IG・ランプ・ブレーキ系等に、系統別にヒューズ増設したら完璧に成りそうです。
>この機会に各系統にヒューズを増設したいです。(^_^)v
>どこに何アンペアのヒューズを入れたらいいですか？
バイク(R100R)を確認したら4個全部１５Aでした、正解かどうかは？です。
特に重要なヘッドライト・ＩＧは15A、クラクション・ウインカーも15A、他はそんなに食わないので10Aでも・・・・
因みに、配線が焼ける前にヒューズが切れてくれたらOKなので・・・電気屋なんですが案外アバウトです。
>>IG・ランプ・ブレーキ系等に、系統別にヒューズ増設したら完璧に成りそうです。
>この機会に各系統にヒューズを増設したいです。(^_^)v
>どこに何アンペアのヒューズを入れたらいいですか？
バイク(R100R)を確認したら4個全部１５Aでした、正解かどうかは？です。
特に重要なヘッドライト・ＩＧは15A、クラクション・ウインカーも15A、他はそんなに食わないので10Aでも・・・・
因みに、配線が焼ける前にヒューズが切れてくれたらOKなので・・・電気屋なんですが案外アバウトです。
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あきぼん - 19/5/15(水) 12:06 - |
>IG・ランプ・ブレーキ系等に、系統別にヒューズ増設したら完璧に成りそうです。
この機会に各系統にヒューズを増設したいです。(^_^)v
どこに何アンペアのヒューズを入れたらいいですか？
この機会に各系統にヒューズを増設したいです。(^_^)v
どこに何アンペアのヒューズを入れたらいいですか？
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ひげ爺 - 19/5/14(火) 18:36 - |
▼二本サスおじさんさん：
>>安全サイド的には良いかと思うけど、
>>各配線にはヒューズ付いてるし・・・・必要あるのかな？
リペアマニュアルで配線見ました、R以外は見た事無かったけど・・・・
２本サス以前は２個、GSが３本、最終のRが４本なんですね。
IG・ランプ・ブレーキ系等に、系統別にヒューズ増設したら完璧に成りそうです。
>>安全サイド的には良いかと思うけど、
>>各配線にはヒューズ付いてるし・・・・必要あるのかな？
リペアマニュアルで配線見ました、R以外は見た事無かったけど・・・・
２本サス以前は２個、GSが３本、最終のRが４本なんですね。
IG・ランプ・ブレーキ系等に、系統別にヒューズ増設したら完璧に成りそうです。