Ｐａｇｅ 20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ ＩＮＤＥＸ ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R１００シフトダウン上手くいきません junbee 02/9/8(日) 23:07 ┣Re:R１００シフトダウン上手くいきません デイトナ・オレンジ 02/9/8(日) 23:31 ┃ ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません wanawana 02/9/8(日) 23:39 ┣Re:R１００シフトダウン上手くいきません だいちゃん 02/9/9(月) 21:56 ┃ ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません junbee 02/9/9(月) 22:08 ┃ ┣ミッションオイル ををつか 02/9/9(月) 23:00 ┃ ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません だいちゃん 02/9/9(月) 23:21 ┃ ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません タツヲ 02/9/10(火) 0:15 ┃ ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません だいちゃん 02/9/10(火) 0:43 ┣Re:R１００シフトダウン上手くいきません どどんぱ 02/9/10(火) 10:21 ┗Re:R１００シフトダウン上手くいきません ＯＴＴＯ 02/9/17(火) 23:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 ： R１００シフトダウン上手くいきません ■名前 ： junbee <harano@boat.zero.ad.jp> ■日付 ： 02/9/8(日) 23:07 -------------------------------------------------------------------------
| BMW初心者です。この度憧れのR100のオーナーになりました。 そこで不安な点が１つだけあります。 それはシフトダウンがうまくいかないのです。 普通にシフトベダルをさげると殆どの場合ニュートラルになってしまい。 カーブの途中で恐い思いをします。少しふかすとギヤ落ちます。 これは機関の不具合によるものでしょうか？ どなたか教えて下さい。 |
| はじめまして。デイトナ・オレンジと申します。 僕もシフトダウンのギア抜けが特に峠で下りカーブでニュートラルに入り怖い思いをした事が増えて乗るのが怖くなっていました。 ついには街中でも症状が出始め、結果ミッションを乗せ換えました。 乗せ換え前と後とでは全然違いますが、抜ける事もたまにあります。 これはギアの入れ方も関係していると聞きました。 あと、2本サスは抜ける事があると、OBC会員何人からか聞いた事もあります。 |
| ▼デイトナ・オレンジさん： >はじめまして。デイトナ・オレンジと申します。 > >僕もシフトダウンのギア抜けが特に峠で下りカーブでニュートラルに入り怖い思いをした事が増えて乗るのが怖くなっていました。 >ついには街中でも症状が出始め、結果ミッションを乗せ換えました。 >乗せ換え前と後とでは全然違いますが、抜ける事もたまにあります。 >これはギアの入れ方も関係していると聞きました。 >あと、2本サスは抜ける事があると、OBC会員何人からか聞いた事もあります。 最近の国産車の様にシフトできるわけではないと思います。 １、シフトの距離が長いので、最後まで送る のが良い様です。 で、感覚の問題以外では整備不良（？）の場合があります。 １、ミッションオイルの交換 カフェオレになっていたら、交換後、短い距離（100kmぐらい）で 再交換をお奨めします。 カフェオレの場合には、スピドメーターのピックアップ部の雨対策をする 必要があります。ブーツカバーの用に、系の太いチューブをかぶせる （勿論、端は、タンクの下）のも１つの方法です。 ミッションオイルは、70W-140でも良いようです。 ２、シフトのリンクのグリスアップ。 モノサスの場合のフレームの取り付け部は、単なるブッシュです。 ローラベアリングも社外品で売っています。 参考までに。 |
| ▼junbeeさん： >BMW初心者です。この度憧れのR100のオーナーになりました。 >そこで不安な点が１つだけあります。 >それはシフトダウンがうまくいかないのです。 >普通にシフトベダルをさげると殆どの場合ニュートラルになってしまい。 >カーブの途中で恐い思いをします。少しふかすとギヤ落ちます。 >これは機関の不具合によるものでしょうか？ >どなたか教えて下さい。 はじめましてjunbeeさん。 取り合えず深く考えないでoilを交換しましょう。 交換するのはミッション、スイングアーム、デフの3箇所。 エンジンオイルは替えていてもココを替える人は少ないようです。 私のRSも前オーナーに聞くと替えていませんでした。（ナナなんと12年間も） 用意する物は全てのガスケット（近くのディラーへ行けばわけてくれます。再使用すると後でトホホになるかも。近くにディラーがなければ余分に持ってますので差し上げます。） それとギア−オイル75−90Wを2L。（○○バックスで売っているので充分です） 私の場合はこれで同じような症状がなくなりクラッチを繋いだ時のリア−の持ち上がり？もなくなりました。 1000km位、走行後ミッションオイルはモ○ュ−ルのギアオイルに替えましたが、これは良いですよ。 乗って楽しく、イジッテ2度楽しいバイクです。 末永くRに付き合ってください。 |
| 皆様ありがとうございます。 早速はミッション、スイングアーム、デフの3箇所のオイルを交換してみます と言ったもののオイルの種類はミッションはエンジンオイルとはわかりますが スイングアーム、デフのオイルはどのようなオイルでしょうか？ また量はどの位でしょうか？ 全くの初心者です。お手間をかけますが どうか教えて下さい。 |
| ▼junbeeさん： >早速はミッション、スイングアーム、デフの3箇所のオイルを交換してみます >と言ったもののオイルの種類はミッションはエンジンオイルとはわかりますが >スイングアーム、デフのオイルはどのようなオイルでしょうか？ >また量はどの位でしょうか？ 全くの初心者です。お手間をかけますが >どうか教えて下さい。 ミッション、スイングアーム、デフ（正確にはリアホイールドライブ？）には いわいるギアオイルを入れます。 エンジンオイルでは有りません（エンジンオイルを入れても壊れないけど） 指定のギアオイルは、８０Ｗ９０（オールシーズン）になっています。 入れる量はモノサスで、 ミッションが、０．８リットル リアホイールドライブには、０．２６リットル スイングアームには、０．１５リットル だったと思います。 私の場合、前回、ちょっとおごって、９０Ｗ１５０の合成油を 入れたら、調子が上がった様に思えました。 |
| ▼junbeeさん： >皆様ありがとうございます。 >早速はミッション、スイングアーム、デフの3箇所のオイルを交換してみます >と言ったもののオイルの種類はミッションはエンジンオイルとはわかりますが >スイングアーム、デフのオイルはどのようなオイルでしょうか？ >また量はどの位でしょうか？ 全くの初心者です。お手間をかけますが >どうか教えて下さい。 責任を持って回答させて頂きます。（笑 全てギア−オイルです。 間違ってもエンジンオイルを入れないで下さいね。 マニュアルの説明では、ミッション（0.8L)スイングアーム（0.15L)デフ（0.35L)です。 あくまでも目安なので神経質にならなくても大丈夫です。 ミッションなんて入れすぎたら漏れてきますから、その時点でOKです。 でもギアオイルは一寸臭いますから慎重に入れて下さい。 後は脱脂用のパーツクリナー（ブレーキクリーナー）で流せば大丈夫です。 ご健闘を祈ります。 後、初心者との事なのでネジのオーバートルク等に気をつけて下さい。 （これをやってしまうと泣きを見ますし高くつきます） もし、自信がなければバイク屋さんでやって貰う手もあります。 失敗すればバイク屋さんの責任ですから・・・・・ 私はこれをお薦めします。 |
| ▼junbeeさん： はじめまして。先週末に会員にいれていただいた、タツヲ＠やっぱり初心者です。 よろしくお願いします。 私も、ミッション、デフ、スイングアームのオイルを交換をしたばかりです。 ３箇所とも、レッドラインの75W-90 API等級GL-5（ライダーズマニュアルにGL-5と指定がありました）と言うやつを入れました。 ギアオイルには、自動車用トランスミッション専用のもの（API GL-4等）もありますので、購入時はGL-5という等級に注意するとよいかと思います。私が普段クルマに使っているギアオイルはGL-4のMT専用タイプで、ぜんぜん臭くない、むしろいいにおいなので、「ギアオイルは臭い」という情報を目にし「？？」と思っていました。 >後、初心者との事なのでネジのオーバートルク等に気をつけて下さい。 >（これをやってしまうと泣きを見ますし高くつきます） これ、ありました。デフのレベルを見るねじがバカになっていました。 とりあえず、力のかかるところではないので、指では回せない位置を探ってそこで止めてあります。シール剤か何かを使って固定すると次が大変ですね。 本格的には、ねじを切り直すのでしょうか。でもデフ内部に切屑が入ると思うと？ですね。ふーむ。 |
| ▼タツヲさん： 「ギアオイルは臭い」という情報を目にし「？？」と思っていました。 ムム、タツヲさんは琵琶湖名産の鮒寿司が好物では・・・ >>後、初心者との事なのでネジのオーバートルク等に気をつけて下さい。 >>（これをやってしまうと泣きを見ますし高くつきます） >これ、ありました。デフのレベルを見るねじがバカになっていました。 >とりあえず、力のかかるところではないので、指では回せない位置を探ってそこで止めてあります。シール剤か何かを使って固定すると次が大変ですね。 >本格的には、ねじを切り直すのでしょうか。でもデフ内部に切屑が入ると思うと？ですね。ふーむ。 気になるようでしたら「デイトナ」から液状ガスケットが2,3種類出ています。 用途に合わせて選べますし、結構使えますよ。 |
| junbeeさんはじめまして 車歴がわからないので釈迦に説法でしたら申し訳ございません。 もし国産からの乗り換えでしたら、シャフトドライブの乗り方もあるのでは？ BMWやGUZZIは、シフトのストロークけっこう量があるので きちんとクラッチ切って、回転数を合わせて 奥までていねいにシフトを送りこむという基本動作が大切です。 ご存知のようにシャフト・ドライブですから・・。 回転数合わせないで、ポンッとシフトダウンするとリアが暴れます。 きちんとシフトダウンしないとギア抜けしやすいです。 リアが暴れだしたら、ちょっとだけ半クラという技もあります。 これでも、抜けるようでしたらメカニカルな部分をチェックしてみて下さい。 ご参考になれば・・・。 |
| ▼junbeeさん： 年式と走行距離が判らないのでなんともいえませんが 参考まで クラッチの切れが悪いと特にシフトダウン時に抵抗が多くなりハーフニュートラルになったり、急激にギアが入り、ビビリます。 原因１：クラッチプレートの歪み（１９８１年以降のモデル）症状：シフトチェンジ時に必ずガリッとギア鳴りする。 原因２：クラッチフェーシングにオイルやグリスが付着：フリーな状態でもクラッチフェーシングとプレッシャーリングに抵抗が生じます。クラッチレバーを握っても直ぐにはフリーにならない。スロットルを煽るとフリーになるのでシフト可能に。 原因３：社外クラッチ：コルク系やメタル系のクラッチは温度が上がると粘りが出て、半クラッチ困難、ギア鳴りを起こすことがあります。極端な場合は発進不能にも 原因４：スプラインの磨耗（１０万キロ以下ではあまり考えなれない）：トランスミッション・メインシャフトのスプラインが磨耗するとクラッチプレート・ボスが乗り上げるためフリー（スライド）になりません。社外クラッチでクラッチプレート・ボスの遊びの多いものは同じような症状になる場合も クラッチ盤は純正ザックス製がベスト 原因５：キャブレターの同調、調整不良：スムースにふけあがり、回転落ちもキチンとしていないとシフトアップもダウンもスムースにできません。 原因６：Ｄ・シャフトトーションダンパーのヘタリ（１９８１年以降）（１０万キロ以下ではあまり考えなれない）：シフトダウンの際にクラッチ切れ（離れ）を誘発させる回転差をトーションダンパーが吸収してしまう。他車との比較になりますがメインスタンドを立ててローギアに入れて、Ｒ・ホイールを回転させバックラッシュを調べます。 上記の場合、クラッチを握って一度空吹かしすればスムースに変速できることが多いようです。 多かれ少なかれ湿式多盤のクラッチに比べてシフトチェンジはスムースではないようですので会員の皆様のアドバイスを参考に、機会があれば同機種に乗せてもらい比較しては如何でしょうか。 |