マニアックサロン

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Re:コイル＆ブラシのチェック での質問

wanawana  - 02/10/1(火) 13:09 -

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▼七四式さん： >その3. > すみません、疑問点が出たので、書き込みました。 私も答えは知りません。だれかー。 ちなみに判断基準は、明確でないものは、フィーリングとか、 走行距離とか、年数でも良いとおもいます。 >写真 >ＤＦ：レギュレータのＤＦ端子に接続 >Ｄ−：レギュレータのＤ−端子に接続 >Ｙ　：ダイオードボードのＹ端子に接続 >Ｗ、Ｖ、Ｕ：ダイオードボードのＷ、Ｖ、Ｕの端子に接続 > >ステータコイルのチェック > >1.オートバイからステータコイルをステータハウジングごと >　取り外す。 コイルの抵抗値が、他の回路に比べて小さいので、取り外さなくとも 良いのではないでしょうか？？？？ >>補足 >・ステータコイルをステータケースから外す場合、Ｗ、Ｖ、Ｕ端子の半田付けを取って >　ください。 >・逆に付けるときは、Ｗ、Ｖ、Ｕ端子を半田付けしてください。 > （ステータコイルをどの端子に半田付けするかは、決まってません。） >・Ｙ端子（ステータコイル）とステータハウジングは、絶縁されています。 >　・ここが、絶縁されていないと充電系が正常でも、チャージランプが点灯します。 >　　（僕は、コイルを取り替えるときにやってしまいました。すぐに戻せば問題無いと >　　　思います） > >カーボンブラシのチェック >1.カーボンブラシを押さえているスプリングを持ち上げて、カーボンブラシを取り出す。 >　（カーボンブラシとホルダーは、半田付けされているので注意） >2.カーボンブラシの長さ及びロータの接触部分を確認 >　・接触部分が荒れている場合、サンドペーパー等でならす。 表面の色が不均一で、まだら模様になっているのは見たことが ありますが、どんなんで、荒れているか判断できるのでしょうか？ >　・カーボンブラシの長さが短いようなら、交換 長さの規格はありました？　5mmとか、10mmなのでしょうか？ >3.カーボンブラシを押さえるスプリングの確認 >　・へったっているようなら、交換 これも、何をもってへたっているかですが。 バネばかりをもって来て云々とかのバカなことはしたくないので、、、 たとえば、ホルダーの上までもってきた時に、元に戻らないとか、、 >　 >補足 >・カーボンブラシ＆押さえスプリングの不良により、充電不良をおこしチャージランプ >　が点灯することが有る。　 >・カーボンブラシホルダーをステータコイルから外す場合、表側と裏側にホルダー固定用 >　のナットが有るので注意 >・カーボンブラシホルダーのＤＦ側の固定ボルト（裏側）は、ステータハウジングと >　絶縁されています。 >　 ・ここが、絶縁されていないと充電系が正常でも、チャージランプが点灯します。 >　　（僕は、ホルダーを外したときにやってしまいました。すぐに戻せば問題無いと >　　　思います） >・カーボンブラシの交換時に、押さえスプリングも交換した方がいいです。 これは、ホルダー毎のＫＩＴの価格が、ブラシ＋スプリングに比べて、バリューマネー でした（Moto-Bins）
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Re:ロータのチェック

wanawana  - 02/10/1(火) 12:56 -

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▼七四式さん： >追加 >ロータのＤＦ・Ｄ−間の抵抗値は、年式によって異なります？ > >Ｒ７５／６の場合、マニュアルでは 6.9Ω＋10% になっています。 追加情報です。R100GS R100R 系では、３〜４Ωです。 取り付け時には、ローターとステータが干渉していないかチェック した方が良いかもしれません。 （ボルトで固定する前にロータを回してみて、チェック）
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Re:ロータのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 17:29 -

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追加 ロータのＤＦ・Ｄ−間の抵抗値は、年式によって異なります？ Ｒ７５／６の場合、マニュアルでは 6.9Ω＋10% になっています。
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ロータのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 17:26 -

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その４ ロータのチェック ＊ロータのチェックは、ステータハウジングを外したり、ロータ自体を 　外さなくても出来ます。 1.カーボンブラシとロータを絶縁する。 　・カーボンブラシを両方とも持ち上げた状態にするだけでＯＫです。 2.ロータのＤＦ側とＤ−側間の導通及び抵抗値を測定する。 　・導通がない場合、ロータが断線していると思います。 　・導通があって、抵抗値が既定値より大きい場合、断線をおこしかけているか、 　　接触不良の可能性があります。
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Re:コイル＆ブラシのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 16:18 -

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訂正 写真のＤ＋端子は、ＤＦ端子の間違いです。 追加 ステータハウジング（固定ボルト）とバッテリーの−端子をコードで接続すると、 アーシングの効果が得られます。 ＊効果があるかは、車種によって異なります。
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コイル＆ブラシのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 14:21 -

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その3. 写真 ＤＦ：レギュレータのＤＦ端子に接続 Ｄ−：レギュレータのＤ−端子に接続 Ｙ　：ダイオードボードのＹ端子に接続 Ｗ、Ｖ、Ｕ：ダイオードボードのＷ、Ｖ、Ｕの端子に接続 ステータコイルのチェック 1.オートバイからステータコイルをステータハウジングごと 　取り外す。 2.ステータハウジング（ケース）とステータコイルのＷ、Ｖ、Ｕ端子間の導通を確認 　・導通がない場合、断線していると思います。 3. ステータコイルのＷ、Ｖ、Ｕ端子同士の導通を確認 　・導通がない場合、断線していると思います。 　 補足 ・ステータコイルをステータケースから外す場合、Ｗ、Ｖ、Ｕ端子の半田付けを取って 　ください。 ・逆に付けるときは、Ｗ、Ｖ、Ｕ端子を半田付けしてください。 （ステータコイルをどの端子に半田付けするかは、決まってません。） ・Ｙ端子（ステータコイル）とステータハウジングは、絶縁されています。 　・ここが、絶縁されていないと充電系が正常でも、チャージランプが点灯します。 　　（僕は、コイルを取り替えるときにやってしまいました。すぐに戻せば問題無いと 　　　思います） カーボンブラシのチェック 1.カーボンブラシを押さえているスプリングを持ち上げて、カーボンブラシを取り出す。 　（カーボンブラシとホルダーは、半田付けされているので注意） 2.カーボンブラシの長さ及びロータの接触部分を確認 　・接触部分が荒れている場合、サンドペーパー等でならす。 　・カーボンブラシの長さが短いようなら、交換 3.カーボンブラシを押さえるスプリングの確認 　・へったっているようなら、交換 　 補足 ・カーボンブラシ＆押さえスプリングの不良により、充電不良をおこしチャージランプ 　が点灯することが有る。　 ・カーボンブラシホルダーをステータコイルから外す場合、表側と裏側にホルダー固定用 　のナットが有るので注意 ・カーボンブラシホルダーのＤＦ側の固定ボルト（裏側）は、ステータハウジングと 　絶縁されています。 　 ・ここが、絶縁されていないと充電系が正常でも、チャージランプが点灯します。 　　（僕は、ホルダーを外したときにやってしまいました。すぐに戻せば問題無いと 　　　思います） ・カーボンブラシの交換時に、押さえスプリングも交換した方がいいです。
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Re:レギュレータのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 13:13 -

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追加 レギュレータの各端子の接続先 ＤＦ：ステータハウジングのＤＦ端子（カーボンブラシ、ホルダー右側）に接続 Ｄ＋：ダイオードボードのＤ＋端子に接続 Ｄ−：ステータハウジングのＤ−端子（カーボンブラシ、ホルダー左側）に接続
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Re:レギュレータのチェック

青ちゃん  - 02/9/29(日) 12:45 -

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▼七四式さん： >レギュレータのチェック >＊テスト用のコードが必要です。（自作してください） これはいいね。 僕も作ろうっと。
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レギュレータのチェック

七四式  - 02/9/29(日) 12:22 -

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その２です。 確認 1.キーを回し、電源を入れ、チャージランプが点灯していることを確認 　・点灯していない場合、チャージランプが切れているか、バッテリーが接続されて 　　いない、充電系に問題があります 2.エンジンを始動し、1000〜2000ぐらいまで回す。 3.チャージランプが点灯したままなのを、確認（充電系に問題があります） 　Ａ｡チャージランプが消える場合、バッテリーの充電電圧を測定して、充電電圧が 　　通常値であるか確認します。（通常値の場合、充電系に問題はありません） 　Ｂ．充電電圧が通常値以上の場合、レギュレーターに問題があります。 　Ｃ．充電電圧が通常値以下の場合、レギュレーター以外に問題があります。 レギュレータのチェック ＊テスト用のコードが必要です。（自作してください） 1.レギュレーターからコネクタを外す。 2.外したコネクタのＤＦ、Ｄ＋部分（レギュレータの端子を参考）をテスト用の 　コードでつなぐ。 3.エンジンを始動し、1000〜2000ぐらいまで回す。 4.チャージランプを確認 　・チャージランプが消灯した場合、レギュレータの故障 　・チャージランプが点灯している場合、ダイオードボード・オルタネーターの故障
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エンジン	ろど  - 02/9/29(日) 0:48 -

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いやごぶさただったような。その間３３６カムとジーベンのピストン組みました。ついでにフロントフォークをうんこへそ曲がりのK100からR100Rのものに変更。 ３３６カムこれはいいです。圧縮をあげて運動部の質量が１３０ｇも軽くなるジーベンのピストンもグーですが、コストパフォーマンスでいえば３３６カムに軍配があがるかも。ただOHVを足にしている人はカムを組む前にカムギアとカムの前側のベアリング（ハウジングと一体）をとりつけておくとよいです。カムにはギアとの間に入るハーフムーンキーが付いてこないと思うので内燃機屋さんで作ってもらいましょう。近藤内燃機で１０００円でした。ギアを外すのはやっていませんが、入れるのはベアリングを入れた後ハーフムーンキーを溝にはめてプラスチックハンマーでこんこんやれば暖めなくてもすんなり入ってくれます。作業時にはオイルをたっぷり使って潤わせてあげました。あとはシリンダー外してプッシュロッドリフターをもとの場所が分かるように外してフロントカバー外して電装外してカムチェーンカバーをプラハンでこつんこつんしながら外してチェーンテンショナーとスリッパーレール外してチェーン外して後はカムを引っこ抜いて（うしろがオイルポンプを駆動しているんですんなり外れるのか不安でしたがF/Wさんに尋ねたら全然OKって答えでした。じっさいスンナリ外れました）交換すればOKです。 あとカムギアのポンチとクランクのギアの溝線を合わせるのを忘れたらエンジン動かないと思います。ろどは試しにギアの葉１枚ぶん進めて組んで走ってみましたが、始動性が良くなりますが、上がいけてなくなるような気が。あとイグニッションのタイミングももちずれます。もちろんバルブとピストンがごっつんこしないように確認した上でのことです。あーそれとカムチェーンのサークリップですが、純正品を組むときエンジンの中に落っことしてしまったので池袋のハンズで２．５だか３．０ｍｍだかのステンのCクリップ買ってきて使いました。M/BのカムチェーンのリプレイスメントキットもCクリップです。
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Re:ガスケット交換｡

青ちゃん  - 02/9/29(日) 0:03 -

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▼ａｒｉｍａｆｕｊｉさん： >ああー今回のはラーメン屋さんのＲＴです｡ 松ちゃん元気でしょうか？ あおちゃんがよろしくって言ってたって伝えてね。 又、ラーメン、餃子食べたいです。 >来週くらいにＧＳのをやります｡ そうでしたか。
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Re:ガスケット交換｡

ａｒｉｍａｆｕｊｉ  - 02/9/28(土) 23:54 -

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▼青ちゃんさん： >>来月ＧＳ車検受けますﾖ｡青ちゃん >いいですね。 >楽しみですね。 >ところで、車検トル前にどこで乗ったの？（笑） ああー今回のはラーメン屋さんのＲＴです｡ 来週くらいにＧＳのをやります｡
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ダイオードボードのチェックリスト

青ちゃん  - 02/9/28(土) 23:51 -

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▼青ちゃんさん： チェックリストです。 七四式さんのと併せてチェックリストができるといいですね。
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Re:ガスケット交換｡

青ちゃん  - 02/9/28(土) 23:28 -

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▼ａｒｉｍａｆｕｊｉさん： >久しぶりにＯＨＶを弄りましたがヤッパリ面白いね｡ でしょう？ >此れだから止められん｡(笑) 本当、調子いいときはこっちも気持ちよくなるもんね。 >来月ＧＳ車検受けますﾖ｡青ちゃん いいですね。 楽しみですね。 ところで、車検トル前にどこで乗ったの？（笑）
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Re:ダイオードボードのチェック

青ちゃん  - 02/9/28(土) 23:17 -

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▼七四式さん： >電送系のトラブルが頻発している様なので、急遽作成しました。 僕もチェック図を作ろうと思います。
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ガスケット交換｡

ａｒｉｍａｆｕｊｉ  - 02/9/28(土) 22:53 -

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久しぶりにＯＨＶを弄りましたがヤッパリ面白いね｡ ガスケット、Ｏリング交換してカーボン除去､点火時期 合わせついでにキャブのオーバーホール､自作ノロジーも 付けていざスタート､チョーク引かずにやってみた所何と 一発で掛かり１５００回転にキープしたままスロットルワイヤーの調整 温まって来てから１０００回転に戻しキャブ調整６５０まで落としてみたが 見事に安定してました｡その後９００まで上げて固定し試乗した所 吹き上がりは抜群でした｡ＯＨＶは弄っただけ答えが出るので面白い｡ 此れだから止められん｡(笑) 来月ＧＳ車検受けますﾖ｡青ちゃん
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Re:ダイオードボードのチェック

七四式  - 02/9/28(土) 15:10 -

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電送系のトラブルが頻発している様なので、急遽作成しました。 （間違っていたら、フォローお願いします。） 写真は２本サスＲ７５／６の物です Ｙ端子：ステータカバーのＹ端子に接続 Ｄ＋端子：レギュレータのＤ＋端子およびスターターリレーのＤ＋端子に接続 Ｗ、Ｖ、Ｕ端子：ステータコイルのＷＶＵ端子に接続 Ｂ＋端子：セルモータ及びスターターリレーに接続 アース部分：この年式は、直接エンジンへアースしています。 　　　　　 ・これ以降の年式（ＲＳ等）は、アース線を設けてアースしています。 　　　　　 ・また、この部分からバッテリーの−端子へアース線を設けると、 　　　　　　 ダイオードボードの負担が減ります。（俗に言う、アーシング） ダイオードボードの点検 （ダイオードをテストすることが可能なテスターが必要です） その1. 1.写真のＡの部分にテスターの＋端子接触させる。 2.テスターの−端子をＷ、Ｖ、Ｕの各端子にそれぞれ接触させる。 3.一つでも反応が無い物は故障（全て反応があれば、その部分は正常） その2. 1.写真のＢの部分にテスターの−端子接触させる。 2.テスターの＋端子をＷ、Ｖ、Ｕの各端子にそれぞれ接触させる。 3.一つでも反応が無い物は故障（全て反応があれば、その部分は正常） その3. 1.Ｄ＋端子にテスターの−端子接触させる。 2.テスターの＋端子を写Ｗ、Ｖ、Ｕの各端子にそれぞれ接触させる。 3.一つでも反応が無い物は故障（全て反応があれば、その部分は正常） 補足 ＡとＢの間は、絶縁されています。 Ｙ端子とＡの間は、導通しています。 Ｂ＋端子とＢの間は、導通しています。 その1.からその3.をテスターでチェックして、全て反応があればダイオードボードは 正常に動作しています。（それ以外は、故障していると思います。） ＊アーシングを行っても、車両によって効果が無い場合があります。 一応、上記の内容はマニュアルの回路図で確認してテストしました。 つづく．．．
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Re:ダイオードボードのチェック

青ちゃん  - 02/9/28(土) 9:28 -

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▼七四式さん： >電送系のトラブルが頻発している様なので、急遽作成しました。 いつもありがとう。 要望ですが、Ａ，Ｂ，ＣでなくＢ+、Ｄ+、Ｙとかの方がわかりやすいし、覚えていくとマニュアルや、回路図を見たとき便利かと思います。 僕も考えて見ますね（以前から作ろうと思ってたので）
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この書き込みは投稿者によって削除されました。（02/9/28(土) 15:11）
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おめでとうですね。

青ちゃん  - 02/9/27(金) 20:56 -

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▼tyさん： >みなさん、本当にありがとうございます！！！ >先ほど友達の力を借りてセンタースタンドをたてることができました。 おめでとうですね。 お友達に感謝しないといけないですね。 ところで、いつも止めてるときはメインスタンドを使いましょうね。 サイドスタンドを使うとどうしてもオイル上がり現象？が起きて左側の燃焼室にオイルが回りますから、注意したほうがいいですよ。（エンジンをかけたときマフラーから煙がでてると思いますよ） >今回のことを強く反省し、このBMWと長く付き合っていきたいと思っています。 >ただ、２５年ものなんで、手に負えるかどうか・・・ >もしまた何かで困ったときは、ぜひ力を貸してください。 お互いさまです。 ”とほほほ”したら又教えて下さい（笑）、もちろんそれ以外の時もどうぞ。 私も他の方も結構”とほほほ”してますよ。
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